Когда промывал бак, то специально замерял литровыми банками объём бака. В итоге, бак ровно 13 литров. Из них ровно 3 литра резерв.
Но это при том наклоне бензобака, при котором я измерял, положив бак на стул
Да, одометром очень удобно смотреть, когда закончится бензин. Но вот не все заправки умеют доливать до полного бака технически. Ещё и стоит учесть, что почти все заправки сколько-то недоливают.

Последние данные: Заливка под горлышко - пробег по одометру до резерва 245км, трасса/город 70/30. Итого расход ~4.2 л/100км.
Второй раз до резерва 233км, итого расход ~4.9. Я там ещё сколько-то на резерве проехал.

Передний примерно 1,7, задний 2,5. При таком соотношении получились макимальные обороты.
Вот, ищу где бы прикупить прозрачную свечку. Есть зарубежные аналоги, но чей-то дороговасты. Зато их можно использовать на всём диапозоне оборотов двигателя.

Ссылко на ебай

И то для 18мм нет.

Каких оборотов? Холостого хода, винтов качества?

Итак, все проблеммы из-за невнимательности. Дело оказалось в переднем штуцере. В затнем карбюраторе воздушный канал является продолжением воздушного канала штуцера и они соосны. В то время как в переднем карбюраторе воздушный канал находится в нижней стенке, поэтому, когда я закручивал штуцер, то автоматом перекрывался канал воздуха. Штуцер слишком длинный, и, завинтив его до конца, получается заглушка.

Теперь всё синхронизировал нормально. Измерил компрессию, оказалось 12,5 - 13.

Ну, пока что такой синхронизатор показыват страшный рассинхрон и этих его показаний достаточно. Вопрос всё же в другом, почему такая большая разница в разрежениях первого и второго карбюраторов?

Воздушные фильтры проверял, клапана не трогал и пока трогать не буду ибо из-за них не может быть такого рассинхрона. Чтобы исключить влияние тросиков, я отцепил толкающие тросики. Странно, зачем они вообще нужны, если всё работает и без них.

Более того, синхронизация на холостых оборотах, по-сути, является регулировкой положения упора на той фиговинке, к которой цепляются тросики. Так вот, положение этого упора первоначально устанавливается тросиком холостого хода, а чтобы изменить положения упоров относительно друг друга служит синхронизационный тросик. Но ведь синхронизационный тросик посзволяет достичь разницу в положении упоров максимум милиметра 3. Неужто эти 3мм так влияют на рассинхрон? Нет, не влияют.

Я пробовал открывать дроссельную заслонку лишь у того карбюратора, который сосёт меньше, в надежде, что разряжение выровняется. Ничего не изменилось. Всё равно один карбюратор сосёт намного сильнее.
Может дело совсем не в карбюраторах?

И ещё вопрос. Когда кручу винт качества смеси, то передний цилиндр хорошо отзывается на изменение его состояния. В то время, как на заднем карбюраторе, реакция на измение куда менее отзывчивая. Это только у меня так?

Итак, пока шла зима, дай думаю разберу и почищу карбюраторы, чего ещё ниразу не делал.

Снял оба карбюратора, отцепив все тросики, почистил, поставил на место и вот тут началось.
Начнём с того, что по мануалу винты качества смеси должны быть выкручены примерно на 2,5 - 1,5 оборота. У меня же было 3,5 у одного и 5,5 у другого. Сделал как по мануалу.

Ещё у меня обломилась пластиковая гайка тросика подсоса, что вкручивается в задний карбюратор. Сделал аналог из подходящего болта, просверлив дыру посередине.

Сделал жидкостный синхронизатор, вот такой:


Сделал штуцеры. Подключаю синхронизатор и вижу дикий рассинхрон. Задний цилиндр чертовски сильно сосёт воздух, да так, что скукоживает бутылку.

Что уж только не делал, тросик синхронизации крутил, тросик холостого хода крутил, индивидуальные тросики газа крутил, ничего не меняется.

Подскажите, в какую сторону опать?

Могу подсказать по поводу чистки бензобака. Сам я чистил методом электролиза. И вот как я это делал.
Для начала разбираем бензобак, снимаем крышку вместе с замком. Сразу брызжем в замочную скважину ВД40 или какую-нибудь графитовую смазку. Поворачиваем ключ туда-сюда и радуемся тому, как мягко всё заходило.

Далее, вынимаем шланчики и фильтры. Моем их водой, продуваем компрессором и отклалываем в сторонку.
Виртуозными двичениями пытаемся слитье весь бензин из бака. Я не знаю, что там за внутренняя структура, но я задолбался крутить и трясти бак, чтобы вытащить оттуда весь бензин.

Далее, сушим феном, дабы весь бензин выветрился. Пока бак сушится, берём литровую банку, наполняем тёплой водой и сыплем туда 10 ложек кальценированной соды. Она продаётся в хозяйственных магазинах, как средство для стирки белья.

Мешаем, пока всё не растворится. Заклееваем дыры в бензобаке, в которые вставляется фильтр и зливаем банку с жидкостью внутрь. Потом доливаем до полного из под крана тёплой воды. Всё, мы подготовили щелочной электролит для процесса электролиза.

Теперь берём источник тока, я брал зарядку для аккумуляторов т.к. там встроен амперметр и удобно контролировать процесс. Берём пару длинных толстых железных гвоздей/прутков. Это они у нас будут анодами т.е. положительным электродом. К нему мы цепляем "+" от источника тока, а "-" цепляем к зачищенной до голого металла баку. Тут главное не перепутать, иначе бак изнутри покроется ржавчиной. И следить, чтобы электрод не каснулся поверхности бака изнутри, иначе будет замыкание.

Теперь подаём ток и наблюдаем забавные пузырьки с чистейшим водородом и кислородом. Я давал 2 ампера и оставил процесс на ночь.

После этого сливаем получившуюся жижу и несколько раз промываем тёплой водой. Я один раз добавил лимонной кислоты дабы нейтролизовать щёлочь. А ещё точно измерил объём бака и объём резерва, получилось следующиее: Общий объём 13 - литров, из которых 3 - резерв.

После промывки быстро сушим, дабы ржа опять не занялась. По-идее надо тут же залить полный бак бензина. Но я решил покрыть изнутри защитным составом. Я взял двусоставный эпоксидный клей и развёл его ацетоном до жидкого состояния в объёме поллитра. Далее, залил это всё в бак и неистово тряс. Потом слил всё обратно в баночку и оставил полимеризоваться бак в тепло. Так я проделал 3 раза. В результате внутренняя поверхность бака покрыта слоем эпоксидки, которая не разъедается бензином. И ан ощуп она как пластик.

Вот такие дела.

Буквально сегодня была похожая проблема. Было всё и бензин, и искра, и воздух. Свечи правда были сыроваты, но искра была яркая.
Не заводится и всё тут. Я уж и бензонасос проверил, кстати, в мануале сказано проверять в режиме "Диод" тестером контакты бензонасоса и смотреть там напряжение. Проверил, везде по нулям. Может японцы какой-то другой прибор используют. Но бензонасос сосёт.
Свечки почистил, воздуханы снял, аккум зарядил, ничего не помогает. Крутит, но даже не схватывает.

В итоге, в очередной раз выкрутил свечки и решил сразу, не вытирая их, проверить искру. Проверяю - нету.

Ставлю вместо родных иридиевых свечек, простые но новые. Трррык. Завелось.