Всем родственным сайтам предлагаем обмен кнопками. Присылайте ваш код кнопки на вот этот адрес. Нашу кнопку можно поставить разместив вот этот код на вашем сайте:
таки шо ви знаете за бензин у себя там в евгопах? Таки сядте и послушайте. я гаскажу вам за бензин.
95 и тем более 98 бензина у нас в стране нет, ни один крупный НПЗ их не производит, их получают из 92 путем добавления фероценовых присадок, вы можете это увидеть по красному налету на свечах. Дальше я скажу за ГазПром, это больше разводилово, и хотя у нас 90 % заправок продают бенз именно с ГПН, это большая лотерея. Недавно по долгу службы пытался купить ДТ, в паспорте написано плотность 850, я беру, делаю анализ и имею 830-835 г/м... это значит что бенз бодяжат если не в бензовозах, то на заправках - точно. И чем меньше заправка. тем сильнее она борется за выживание, и за клиента и за качество. После прошлого путешествия на кавказ я боьлше не заправляю на ГПН НИКОГДА! пока доехал до урала - мотоцикл - ТТР 250 кушал 4,5-5 литров на сотню, я таки думал што я разорюсь пока доеду, бака хватало на 280-300 км. Но когда перевалили урал и заправились в Уфе на какой то чахлой хаправке со стааарыми советскими колонками со стрелками - этого бензина мне хватило почти на 450 км, и расход упал до 3 литров. Та же беда с машиной -на ГПН - расход на литр больше, а едет ощутимо хуже, плюс гигантские очереди, плюс медленное обслуживание, плюс километровые чеки... плюс на многих других заправках еще дают скидку в рупь или полтора по карте ГПН. В Новосибирской области ГПН принадлежит 90 % Азс, остальные заправляются на их нефтебазе. Даже лукойл, если присмотреться к паспорту на АЗС - там написано - нефтебаза ГПН. Так что все это большая лотерея и только опытным путем каждый для себя решает где и чем заправляться.
говорит товарищь - сделано для того что бы сигналка не высаживала аккум когда машину бросаешь на долгий срок. Под лобовик кинул эту штуку и уехал на пару месяцев - она подбадривает аккум
у товарища есь, напряжение действительно выдает, но пользоваться не доводилось, думается мне - сила тока будет ничтожно мала. заряжать придется целый день что бы один раз стартером чиркнуть
Следующий этап - сборка блока обгонной муфты и генератора, что под левой крышкой.
Первым делом накидываем цепь ГРМ, если устанавливаем старую, то неплохо было бы запомнить в каком направлении она вращалсь до разборки. Я свои цепи менял 15 тысяч км, назад, так установил их на место, башмаки успокоителей так же не имели никакого износа, Кстати задний башмак прикручивается на болт туда же.
Шестерня ГРМ с этой стороны является частью коленвала, так что если зубцы повреждены - увы - это не чинится, только замена коленвала в сборе. Дальше устанавливается ось привода стартера и на нее одевается двуглавай шестерня, которая передает крутящий момент от стартера к большой шестерне, которая в свою очередь через обгонную муфту вращает коленвал.
ТОлько после того как установлена большая шестерня в паз на коленвалу можно устанавливать шпонку которая фиксирует ротор генератора, иначе шестерня не налезет
Дальше, я не нашел в мануале упоминания об обгонной муфте, может не сильно искал... она прикручена с обратной стороны к ротору генератора, причем ее можно прикрутить и задом наперед, ничто этому не мешает. НА обгонной муфте указана стрелка направления в котором она блокируется. Но и тут надо включить немного воображения что бы понять в какую сторону крутится коленвал что бы установить все правильно.
как ни странно, обгонка крепится пазами к генератору, хотя в я начале принял их за маслоканалы и логично предположил что каналы должны ходить по шестерне, ибо второй частью муфта намертво прикручена к генератору. Кстати, при разборке - муфту откручивать НЕ НАДО!!!! она не мешает снять ротор.
Вот так выглядит муфта со стороны ротора
Принцип действия ее очень простой - много косых зубцов во времяч работы двигателя наклонены в сторону вращения коленвала и без нагрузки просто проскальзывают по приливу на большой шестерне. А при вращении стартером эти забцы одно стороной упираются в муфту, а второй, расклиниваясь, упираются в прилив на шестерне, которую вращает стартер, который вращает коленвал, в доме который построил Джек.
После чего все это притягиваем болтом обильно смазаным фиксатором резьбы.
Все, дальше можно устанавливать прокладку и ставить левую крышку
Берем ЛЕВУЮ половину картера двигателя и тчательно готовим ее к сборке: Кстати на фото отлично видно что сливная пробка находится в сааамой нижней части двигателя. Подготовка заключается в следующем - обязательно необходимо уставноить новые уплотнительные колечки на маслоканалы в передней и задней части двигателя- для них есть специальные выточки (БЕЗ ГЕРМЕТИКА)
Дальше устанавливаем валы КПП, Первичный и вторичный надо устанавливать одновременно, иначе шестерни будут мешать и упираться, одному делать не очень удобно, но можно.
Туда же устанавливаем копирный вал - он отвечает за переключение передач, устанавливаем вилки и потом в них вставляем оси - все, КПП готова!
После этого устанавливаем коленвал, не забываем что шатуны к этому моменту уже должны быть установлены, обильно смазаны маслом все вкладыши- коренные и шатунные, что бы не попасть на задиры при первом пуске.
После этого обезжириваем картер по периметру и наносим герметик тоооонким слоем, ждем 5-10 минут, как рекомендует инструкция пока герметик полимеризуется и станет упругим. После чего накрываем второй половинкой картера. Если все сделано правильно - вторая половина устанавливается легко, без перекосов и подкусываний. ВАЖНО - хорошо обезжирить не только поверхность, но и очистить от масла каналы во второй половинке - ибо оказавшись перевернутой - масло потечет вниз и испортит свежий герметик - будет течь. ВАЖНО - следить что бы при соединении половинок не выпали резиновые коелчки из масло каналов. ВАЖНО - справой стороны коленвала устанавливается еще один вкладыш в форме шайбы, не забудьте перед установкой смазать маслом. ВАЖНО - если половинки не сходятся - скорее всего вы не совместили привод маслонасоса, с приводом помпы. Ну и конечно - не забудьте развести шатуны - каждый в свой цилиндр. Вот так выглядет картер с нанесенным герметиком, готовый к сборке.
А вот так выглядет уже собранный.
Дальше устанавливаем и закручиваем болты, не забываем про два болта внутри правой крышки. Что мне понравилось - часть болтов устанавливается в правой крышке только спереди и снизу, а вторая часть - с лева только сверху и сзади. Красивое решение, хотя крутить неудобно, в начале с одной стороны, потом переворачивать двигатель и с другой стороны. Я в начале все поджал, что бы герметик слегка начал выдавливаться, а когда он полностью высох, через несколько часов протянул болты с нужным усилием, естественно все болты посадил нафиксатор резьбы.
всем спасибо, все свободны. Двигатель собран и установлен, начинается обкатка... либо отвык, либо тянет он как дурной. Давно неудавалось отсинхронить как следует - теперь работает ровно, компрессия 12 очей, давление масла не мерил, максималку не проверял - лишние шумы ушли. зазоры в клапан поставил 0,1 впуск и выпуск, винты качества по ощущениям - нагар эталонный.
Передняя - каталожный номер - 13500-05A10-000 задняя - 13500-38A10-000
Сами по себе конструктивно идентичны, но на мембране с краю есть прилив - который укладывается в карбюратор и задает направление, так вот у переднего и заднего дросселя они смотрят в разные стороны
честно говоря я не знаю как надо, но мне кажется что шланг длинноват. И не увидел я отсечки как было у меня... хотя может это как раз были мои неполадки.
Известная беда. Игольчатый клапан не закрывается, в лучшем случае - надо легонько постучать по поплавковой камере, в худшем - снять карбюратор, вскрыть поплавковую камеру и вручную проверить герметичность
да знает знает... первое - мембраны отдельно от дроселя не продаются - только в сборе. второе - на 400 подходят от 800 и прочих интрудеров. третье- пердний и задний дросселя с мембранами различаются тем, что выступ на краю мембраны направлен в разные стороны(раз уж на то пошло то и карбы совершенно разные,один вертикальный второй горизонтальный.у одного поплавок латунный у второго пластиковый.разное количество и размер жиклеров) четвертое- при наличии рук дроссель можно развальцевать и мембрану развернуть как надо. пятое - при наличии тех же рук- мембрану можно заклеить. в качестве клея рекоммендую использовать каучуковый герметик(которым лобовики вклеивают- потом зубами не отдерешь)плюс латка из презерватива или хирургической перчатки.
А вот для тех кто хочет настроить смесь, но не знает как. СНимаете выпуск и смотрите на цвет пламени. Пламя бывает трех видов: Оранжевое - смесь богатая
Фиолетовое - смесь оптимальная
Голубое - смесь бедная.
на видео ясно что смесь бедновата, нов целом выглядит неплохо
Сообщения пользователя: Dolphin
Форум Suzuki Desperado » Сообщения пользователя
28 августа 2014 04:59
