Небольшая военная хитрость, когда разбирал двигатель - два дня убил на то что бы снять ротор генератора, при этом порвал два съемника, грел газом, посыпал голову пеплом, ничего не помогло.

В начале все выглядело весьма безобидно, и ничего не предвещало беды, срываем центральный болт, слегка откручиваем, устанавливаем трехлапый съемник, упираемся в центральный болт, создаем натяжение, легкий удар по центральнойц оси съемника и ротор у нас в руках... ХА!



На фото видно как изуродован съемник, ось смята, лапы подпилены - сто бы вошли в паз, с одной стороны порваны, так же пришлось сделать центральную опорную шайбу, иначе лапы просто выскальзывали.
Ничего не помогло, беда в том что сила прикладывается слишком далеко от точки соприкосновения.
Тогда обратился к мануалу, там очень хреново видно, но все таки понятно что используется колпачковый съемник. Он накручивается на резьбу на самом роторе, а я то все ломал голову - зачем она нужна.


вверху съемника усеть болт - который подтягивается и упирается в центральный болт, тем самым создается напряжение, легкий удар по центральному болту и ротор у нас в руках.


Ротор садится на коленвал просто на конус, ну и само собой там есть шпонка защищающая от проворота.
В результате доведенный до иступления тем что не мог снять этот ротор я погнул фиксирующий болт. По этому прошу отозваться всех неравнодушных - очень нужен болт 14-1,25... я бы купил его в любом магазине крепежа, но для 14 болта минимальный шаг резьбы 1,5.



В свое оправдание могу сказать что торот был установлен толи на герметик, толи на клей, который потом пришлось выскребать из резьбы.

Помимо этого пришли новые вкладыши, с желтой меткой на боку. Вкладыши покрыты какой то консервационной смазкой, видимо защита от сухив задиров при первом запуске.


Так же пришел новый шатун, взамен старого, который стал овальной формы. Шатуны так же как и вкладыши бывают разных размеров, у моего на боку гравировка - 2.


Обильно смазав постель шатуна, и вкладыш маслом - установил все это на обильно смазанный маслом коленвал. Новый шатун на шейку переднего цилиндра, старый на свое место, через новый вкладыши на задний цилиндр.


В итоге имеем легко вращющиеся шатуны, которые не люфтят, но и не подкусывают, с зазорами угадал.

На этом пока все, теперь жду послыку с шестернями пятой передачи, после чего можно будет начинать сборку картера.

Потихоньку пошла возня, пришли кое какие деталюшки.

Начнем с того, что от нечего делать пока ждал детали привел в порядок головы.
Изначально в головах имееем вот такой сифилис. Как я понимаю - коросты это следы горящего масла, или еще какой шлак...


Заливаем это все дело керосином, или солярой, что есть под рукой, отмачиваем и вычищаем.


Залив во впуск немного дизеля - наблюдамем протечку через клапан, дело ясное - притирка. Выниамем клапан и видим так же приличное количество нагара.


та же хня и на седлах.


Притирал двумя пастами, грубая снимает весь кариес, и мягкая заполировывает мелкие раковинки. Последний этап - притирка просто с маслом. Делал чоень просто - нанес пасту, устанвоил клапан, на клапан с обратной стороны одел гланчик, и как первобытные люди добывали огонь - крутил его ладонями, результат на лице.


Маслосъемные колпачки менял года 3-4 назад, вот кстати нашел старое фото - сравнение родного маслосъемного колпачка с новым.


и теперь сравнение того колпачка что установил в 2009, с тем что поставил сейчас.


Ну и последний штрих, как выглядит камера сгорания после чистки и притирки, заменил маслосъемные колпачки.

привет, нужен болт которым ротор генератора прикручен к коленвалу и маслонасос.

ага.
Беда твоя в принципе поправима, ничего страшного, но у тебя в статье про деспер стоял другой диск. Мне нужен вот с таким рисунком - хочу спереди два диска заколхозить.

будь другом, сфотографируй диск. тут есть выход на станки, может поправлю.
Еще нужен болт, которым ротор генератора к коленвалу крепится.

тормозной диск есть?

Киса, это конгениально.... а какой эффект дает Ньютоновская жидкость? И как вообще ощущения???

если шейки одинаковы, купи с ебея, там цилиндры по 1000 рублей, комлпект поршень с кольцами новые оригинальные на мегазипе 4500. а вот с головой ты не угадаешь - у 400 клапанишки теснее стоят.

аналогично, использовал сверло, или подходящий керн.

ух тыв, а иправда по фотке видно что у 400 и 800, обе шестерни на колене и на корзине - разного размера - в копилку.

CAD вопрос понятен - отвечаю.

По совету старших товарищей обратился в контору под названием Научно Технологический центр "Детонация"
Как следует из названия - восстановление происходит методом газодетонационного напыления хромникелевого сплава (ПГ-10К01) с подслоем из карбида вольфрама с кобальтом (ВК-25). На выходе получаемая твердость покрытия 45-55 HRC, адгезия подслоя с материалом детали не ниже 500 Н/мм2.
Контора эта работает по технологии и на оборудовании изобретеном тут же в Академгородке, в Институте гидродинамики.
По сути выглядит так - пушка обстреливает порошком вращающийся вал со скоростью 20 выстрелов в секунду со скоростью.. не возьмусь сказать какой. в итоге происходит букально спаивание двух материалов, за тем лишь исключением, что температура не превышает 80 градусов, а значит отсутствует риск термической деформации.
Установка вот такая:
http://niihim.com/equipment.html

выглядит так:
ю-туб

Я сам по началу сомневался, советовался с водителями на работе, с другими механиками, аргумент что делали на мотоцикле который крутится до 14 тыщ - и ездит так уже 4 года - убедил.
Денег стоило 3500 за шейку, дороговато, но шейка задрана одна, так что торговаться не стал.
Кстати пробки выточил, осталось запрессовать, дождаться вкладышей и в дорогу... кстати контора восстанавливает - все, и шейки, и постели,и даше вкладыши...

Мотооо, наберись терпения, когда начну сборку- сфотааю все в размерах. Вчера перебрал головки, научился руками засухаривать клапана, сила есть ума не надо ))) Кстати колпачки менял 4 года назад - растянулись. Заказал новые.

честно говоря коренные не мерил, на них износа ноль, это хорошо видно. Когда сдавал в ремонт - коленвал померили на изгиб, коренные ушли на 0,015 мм, как грится - геометрию воостановили.
с 400 нет возможности сравнить, но думается мне что да - должно быть одинаково. Слышал я что есть такая вещь как микрофиши - типа там указаны партнамберы, можносравить, илина мегазипе спросить, у них есть каталоги на 400.

Вот коренной со шатнгелем, но это вряд ли что то даст, степень точности не та что у микрометра, даи размеры ее указаны в мануале.

Блин, накатал целую портянку про коленвал, а она вся пропала (((

Сейчас генератор снят и обгонка тоже, иначе вдигатель не разобрать, но ничего там спецэфического нет - обгонка действует по принципу фрикционнов -при вращении в одну сторону - закусывает шестерню коленвала, при движении в другую - когда двиг заведется - свободно проскальзывает. Если зацепления не происходит - значитмуфте - вафли.

Теперь немного про коленвал.
После разборке я поймал офигенный люфт на второй шейке коленвала, провернул вкладыши и люфт был почти миллиметр.



Иза отсутствия ремонтных вкладышей, колено решено было востанавливать до номинального размера, а в моем случае до размера целой шейки. Как оказалось шйки тоже имеют не одинковый размер - и маркировка их размера нанесена на тыльной стороне центральной щеки, в моем случае это выглядело как L23R это значит что левая шейка попадает во вторую группу, а правая в третью. После восстановления у меня обе шейки меют размер 40,985, что находится как раз посередине 3 группы 40,982-40,988. На тыльной стороне вкладыша так же есть отметка с его размером.


при совмещении этих данных получаем что мне нужны вкладыши с желтой маркировкой. их и заказал.

Но это ве теория, а на практике мы имеем восстановленный коленвал, который нуждается в нашем внимании.


В инструкцие приложенной к восстановленному колену мало того что русским по белому, так еще и выделенно жирным, и в добавок подчеркнуто - что перед установкой в двигатель НЕОБХОДИМО ВСКРЫВАТЬ ПРОБКИ МАСЛЯННЫХ КАНАЛОВ!! а дальше написано зачем это надо - при шлифоке шейки в маслоканалы попадают абразивные частицы, по твердости сравнимые с материалом покрытия, в начале это вызывает локальный вырыв покрытия, который с потоком масла приводит к дальнейшему закупориванию маслянного зазора, перегреву шейки, прихвату и проворту вкладыша.
Нет, нам такой хоккей не нужен!!! В начале аккуратно, что бы не повредить и попытаться использовать пробку повтрно начинаю ковырять. Но потом понял что пробка все таки одноразовая и просто так ее не вынуть - пробиваю и выковыриваю, потом утокаря закажу новую.

Под пробкой вижу немного мусора, вроде никакого криминала..


А ковырнув отверткой выпадаю в осадок, и впринципе становится ясно почему задирает вторую шейку, почемупроисходит маслянное голодание, почему надо менять масло раз в 5 тыс км, и вообще на масле не стоит экономить...


Вот такой небольшой ликбез, все таки масло - это главноая деталь в моторе.
Очень хотелос бы услышать вопросы, комментарии, может какие то тонкости. Спрашивайте сразу, пока я не собрал двигатель обратно.

уцелевший вкладыш тоже выглядит неважно...

карб переднего цилинда находится внутри бака, по высоте я имею ввиду. и когда бенза будет меньше половины бака - переднему топлива недостанеца - принцип сообщающихся сосудов.

это у всех так. практичеси не лечится. насос тут не причем. у меня затык от 60 до 70, но впереди стоит звезда на 16.
Пробовал устранить, но движек раньше запорол - играл с иглами - затык смещался как по скорости, так и по ярковыраженности.

конченый копир в районе 5 канавки - приведет к выпадению вилки, впервую очередь это не даст включить четвертую, во вторую болтающаяся по движку вилка даст массу новых интересных ощущений.
Да и копир это... стальной цилиндр диаметром сантиметра 3, тому кто сможет его сломать - ставлю пиво.

Teoretik вот жук, выкрутился. Форум может и для всех а то что спер лично я на просторах интернета - все таки считаю своим. про скриношты не догадался.
Звезды бывают передние - 15-17, задние не помню...
VIG вечером зашлю табличку.

в гараж не пошел и видео снимать не стал, так что объясню принцип на тех фото что есть.



попробую объяснить принцип действия...под влиянием магических сил (импульс в мозг, нога, лапка, тяга, привод, копирный вал, вилки)... Вилки двигаются - их видно по бокам от шестеренок, одеты на оси, слева две, справа одна.
Так вот вилки двигаются и перемещают следом за собой муфту включения передачи. На картинке справа красными цифрами помечены пары шестерен соотвествующие каждой передаче, слева указано направление движение вилки а следом и муфты необходимое для включение отдельновзятой передачи.
На муфтах имеются приливы которые входят в зацепление с шестернями, в следствие чего и включается передача. За один раз - только одна муфта может быть зацеплена с одной из шестерен.
КК вопросу о пятой передаче, как видно на фото - шестерня вторичного вала соответствующая пятой передаче, одновременно является муфтой включения второй передачи.
Так же видно, что ровным счетом ничего не мешает включаться пятой передаче.
У тебя лапка прост оне двигается выше четвертой? или просто уходит в пустоту?

по зазорам, мануал гласит что ширина паза в муфте должна быть в пределах 5,5-5,6 мм, толщина вилки 5,3-5,4 мм, путем не хитрых вычислений становится ясно что зазор вилка - муфта должен укзалываться в пределы 0,1-0,3 мм, максимально допустимый зазор - 0,5.
На фото видно как в зазор погрузился щуп толщиной 0,5, ширина паза достигла 6,00 мм. Это муфта включения 2 передачи,а именно со второй у меня возникали некоорые проблемы при включении при динамичном разгоне.

а вот хамить не надо. вышлю всем кроме теоретика.
Обычно выкладываются фотки и видео, как выложить экселевский файл я слабо представляю, ибо с гаечным ключем управляюсь лучше чем с клавиатурой.