мот в полном стандарте,внешне все завод ставил.Я не сказал что я 140-150 постоянно езжу,крейсер 110-120 больше даже с ветровиком некомфортно.Расход если до 100 можно в 4 литра уложиться,если 120 то 5,5 это максимум что получается.

Сьездил на очередной мотослет и имею следующие выводы:
1груженый мот едет 160 макс по ровной дороге( следом ехал боливар,те же показания спидометра).
2ездил в паре с 800 кой,не напрягает темп 110-130.
3разгонная динамика вполне ,на обгонах стреляет не намного хуже.
Отсюда вопрос:у меня чесотка,на горшке 399 написано,вроде 38 кобыл,мог японец нахимичить с движком по механике для увеличения кубатуры или еще как?
Просто тут много пишут что чесотка не едет после 100 не тянет в подьемы,чувствует перегруз,у меня всего этого нет.

можно и тосол неизвестного производителя,только мопедку жалко...потом дорого чинить приходится.

класс!

похоже на дырявую мембрану.

кулачки так расположены на распредвале,ну как ушки у кошки )),когда уши вверх-конец сжатия и регулируем клапана,а когда вниз-немного приоткрыты оба клапана.

тоже зеркала как на первой фотке,все отлично видно на любой скорости,а источник вибрации надо искать,вредная она и для райдера и для мотоцикла.Можешь попробовать переднее колесо отбалансировать,сразу будет видно если оно кривое.

вобще странно,у япошек даже на мопедах в рулях грузики,резонансные дела они четко убирать научились,а какие зеркала стоят на моте?

так ты попробуй,если сжатия не будет,немного отпусти клапана,определи такт и отрегулируй.Вобще при регулировке полное отсутствие зазора должно сразу настораживать.

регулируется в конце такта сжатия,как определить рассказывать?

подходят.

а руль родной,на родных резинках или зажат в траверсе намертво?

я вот никогда не понимал жилет поверх мотокуртки,поверх толстовки или джинсовки еще понятно.

если колесо стояло по одинаковым меткам,то может немного подогнут маятник или рама в задней части,для успокоения проверить чтобы звезды были в одной плоскости.

компрессию померяй,чтоб механику исключить или хотя бы синхронизатор подключить,по вакууму понятней будет.

я уже купил новую,спасибо.

Торможение много раз обсуждалось,практически делается так:поджимаю задний для загрузки переднего колеса,торможу передним как основным,задний дотормаживает,не допускать блока колес,особенно заднего.Будете тормозить задним как основным-сезон быстро закончится,учитесь правильно тормозить.В поворотах тормозить кратковременно спрямляя траекторию,иначе вылет.
И не лениться щелкать передачи,дольше мотор проживет.
Гудвин,посмотри диафрагмы,очень похоже с ними у тебя проблемма,симптом-вялый разгон,мотор просыпается только на больших оборотах.

Нужен нормальный экип:куртка и штаны кожа,лучше по холоду полукомбез или возможность состегнуть куртку со штанами.Шлемов тоже должно быть несколько:интеграл для холода и дальняков,половинка или 3\4 для тепло и что-то совсем легкое для жарко и непредвиденной нажопницы.Также три вида перчей:теплые,с перфорацией и без пальцев.Боты можно одни,но летом жарковато в городе,желательно что-то типа мотокроссовок.Большинство проблемм решает толковый ветровик,очень желательно из поликарбоната(он выдерживает такие удары,что страшно).Дождевик все же лучше мото и комбезом сделанный,ну полное фуфло против него заменители из строймаркетов.Бахилы с хорошими ботами на чеппере не сильно нужны.
Последнее,нет никакого круиза на 90 км в час,чесотка груженая с ветровиком и тремя кофрами едет 150 вполне нормально,а 140 вобще не напрягаясь,если это не так,проблемма в моте или наезднике.Езжу третий сезон с 800 хондами вфр в одной компании,далеко,по пол тыщи км в одну сторону,максимальный отрыв между передышками был 15 минут,только я еду в удобной позе слушая музыку,а народ(особенно нажопницы)после 70-80 км падают так болят спина и ноги.

магнитом надо было сразу ловить,теперь та гайка ушла в путь по коробке.А че с клапанами-антифриз в масле?

линолеум хотя бы старый в гараже постели,все сюрпризы будет видно сразу.