насос он и есть насос - подаешь напряжение - качает, как накачивает давление, когда запорные иглы в поплавковой камере запираются - качает в холостую. Ничего спецэфического нет, подойдет хоть от аквариума ))
Кстати насосы чиняться, надо только немного фантазии.

дай почту - я скину тебе табличку зависимости оборотов, тяги, скорости и прочей ереси от звезд.

вечером если не забуду - сделаю видео как работает коробка изнутри

а какие симптомы? Внезапно началось или постепенно? Сейчас коробка разобрана - пятая включается отдельной вилкой между 4 и 5 двигая муфту.. и пока я не смог придумать что должно произойти что бы пятная не включалась... если только не выпала вилка. Она именно не включается, или вылетает?

главное что бы этот шланг на ходу не слетелс бака, а то обхохочешься.

никто не знает когда и где рама треснет в другой раз... у меня уже три таких места ))) При ремонте лучше вваривать кондуктор что бы в другой раз, хотя бы здесь оно уже не повторилось, обдирать раму особого смысла нету, краска там микронной толщины, так что и так все видно.

даааа, про сеточку то я забыл совсем сказать - рисунок 2, стрелка С!!!
многие внизу двигателя видели болт под шестигранник, но никто не знал зачем он. Так вот - этот болт как раз ведет в камеру под сеточкой, и оттуда я вынул приличные запасы своего вкладыша.
Правда как ее чистить все таки не ясно - дуть компрессором - можно продавить мусор дальше... с одной стороны он все равно задержится в тонком фильтре, с другой стороны мусор пройдет через маслонасос и будет как у меня.
Хотя главное - если сеточка засрана ровным слоем - мы очистим хоть какое то пятно для забора масла. Теперь в обязательном порядке при замене масла - буду вывинчивать эту пробку, причем делать это надо чуть ли не раньше чем выворачивать основную... что бы было чем смывать мусор до того как стечет все масло.
И кстати за то что забьются маслоканалы переживать не стоит, диаметр самого маленького - миллиметров 6, НО в каналах установлены форсунки с калиброванными отверстиями, которые регулируют давление масла на том или ином участке.

если мне не изменяет... по 838 мл на перо

жесть )))я бы на твоем месте запаял эту трубку наглухо. Ибо она нужна только для того что бы сливать излишки когда все в бак не влезло.

Ну и бонусом расскажу про маслонасос.
Как я уже говорил он скрывается на первой фотографии под шестерней, на трех витах он прикреплен к картеру



В мануале строго настрого запретили разбирать его, но... там всего 1 винтик, тем более мы так далеко зашли, почему бы и нет?



Вскрыв корпус маслонасоса я не пожалел о содеянном - внутри были обнаружены остатки моего вкладыша, при вращении насос подклинивало, так же была обнаружена масса задиров на стенках насоса



К сожалению этот парень свое отъездил. Так же замерил зазор между шестернями и корпусом насоса..не знаю, много это или нет, просто интересно как факт.



Вроде загрузил ролик, и даже расшарил его, но почему то у меня же он не открывается - замеры давления масла... так же на фоен слышно и стук

просто о сложном. Сеголня я расскажу о том как устроена система смазки двигателя Suzuki Desperado 800/400.

Итак на рисунке 1 под литерой А мы видим маслозаливную горловину. По сути пока это все что нужно от рисунка 1, заливаем масло до уровня и переходим сразу к рисунку 2



На рисунке 2 мы видим то что простому смертному неувидеть никогда! то что происходит внутри двигателя.

Своеобразной Ватерлинией А я обозначил уровень на котором обычно стоит масло... ее я определил по косвенным признакам - стенка картера чище, а значит находится в масле.
Под буквой В мы видим маслозаборную камеру - откуда все начинается, Как видите она расположена в самой нижней части двигателя. Самые внимательные - на стенках обнаружат пазы, туда устанавливается металличесткая сеточка для первичной, грубой очистки масла. После этогомасло поднимается по каналу к нашему сердцу - маслонасосу D. Приводящую его шестерню (от корзины сцепления) вы можете увидеть на рисунке 1 под буквой G.



Итак, при запуске двигателя масло насос качает масло в камеру Е, где расположен редукционный клапан, который не допускает повышения давления масла выше 107 PSI (согласно мануалу) что бы не выдавило сальники наверное... и сбрасывает масло обратно в картер.

На следующей полотне вы можете видеть ту самую сеточку - фильтр грубой очистки, не совсем понятно зачем в центре сделана пластиковая нашлепка... в начале я подумал это магнит для сбора стружки, но нет - обычный пластик... может быть для гашения вибраций, кто знает... Сеточка устанавливается в паз в определенном положении, для этого там есть отливка с одной стороны, перепутать сложно.





на рисунке обозначенном буквой 3, видим как масло по каналу В попадает в маслянный фильтр тонкой очистки Е, после чего поступает в канал С, откуда расходится по трем направлениям. Первая стрелка внутри кружочка - это канал который идет к левой половине двигателя, по сути он дублируется со стрелкой которая идет вверх. Через этот канал смазывается коренной вкладыш коленвала, через него же попадает масло в сам коленвал и смазывает шатунные шейки, дальше масло идет в канал из которого смазывается ГБЦ, и так же есть канал который брызгает маслом на стенки цилиндра.
ДАльше по каналу С - возвращаемся к первому рисунку, где видим как масло выходя из отверстия В прозодит по каналу состоящему из правой половинки картера и правой хромированной крышки, о которой я писал раньше - попадает в канал C - откуда масло попадает в левую половину двигателя (см последний рисунок).
Так же на этом фото мы видим каналы D И Е, про них я уже писал - смазка коренного вкладыша и ГБЦ.
Плюс к этому на фото есть болт F - придуман для того что бы вкручивать датчик давления масла.

Ну и на последнем рисунке видно всю картину в целом



А - камера куда редукционный клапан сбрасывает лишнее масло.
Рядом с ним стрелка - это сливная пробка.
В - канал пришедший с прошлой фотографии (где канал распределялся на 3 части)
D, E, F - канал смазывающий коренной вкладыш и коленвал, форсунка брызгающая на стенки цилиндра, и канал идущий в ГБЦ.
Канал G это продолжение канала С с фотографии 1.
Отсюда масло поступает к подшипнику вторичного вала НО.... не смазывает его, так как подшипник... необслуживаемый. А канал Н - переходит к обойме подшипинка первичного вала, который является роликовым, более того, внутри вала просверлен канал - по которому масло поступает в итоге к КПП.

Ссылка на фотоальбом... не знаю откроется ли, проверьте


Ссыль, мышой клац



Черт... как делать фотки нормального размера?

на 400 от 800 подходит аабсолютно все, кроме КШМ и ЦПГ... хотя про КШМ никто не знает.
А на виндере едйствительновилка от интрудера VS 400

шайбы, а скорее кольца ставятся таким образом - одна опорная ложится вниз, а вторая на нее |/ как то так...

А датчик нейтрали, там не столько шарик, сколько закругенный с одой стороны цилиндр, суть в том что бы замкнуть концевик датчика нейтрали на корпус - думаю в отчественных автозапчастях подберете и шарик и пружинку. но лучше конечно натйи, наверняка где то на видном месте лежит

Посоветовавшись с товарищами - решил пойти по пути восстановления коленвала. У нас есть контора - называется Детонация, использую технологию газодетонационного напыления разработанную у нас же в НИИ Гидродинамики, работают уж больше 20 лет- суть такова - в начале с вала сдирают некое количество металла, как в малярке - матуют поверхность для лучше адгезии, дальше - грубо говоря из пушки обстреливают шейку вала никель-хромовым... порошком, в результате чего вал наростает новым слоем. Прочность получается порядка 60 HRC что более чем дофига, в родне 40. Потом напыленную поверхность шлифуют до номинального размера - сравнивая по уцелевшей шейке. Покрытие получаетсяболее твердое и износостойкое чем родное, изза обилия хрома с низким коэфициентом скольжения, так же изза того что покрытие неоднородное а пористое - в нем больше собирается масла.

В ообщем это все лирика, а по факту - измерили коленвал на биение по коренным шейкам есть изгиб, с одной стороны 0,15 мм, с другой 0,05. Вал выгнут и восстановят до номинальных размеров.
По шатуну пока не решил что делать, цена ремонта сопоставима с ценой нового шатуна, а так как вкладышивсе арвно заказывать и ждать... думаю лучше будет купить не ремонтированный шатун - меньше узких мест.

Параллельно пока двигатель разобран - отдефектовал КПП - шестерни в полном порядке, за исключением неких раковин на шестерне5 передачи, так же увеличен люфт между вилкой и муфтой включения второй передачи. Думаю на ходу это выражается в ударе при переключении с первой на вторую.

Остальыне подшипники и вкладыши внутри двигателя имеют первозданый вид и нулевой износ. пробег у меня около 70 тысяч км.

Создам новую тему, дабы собрать воедино всю информацию по двигателю Suzuki Desperado VZ 800.

История началсь еще в прошлом году, как то после аццкого отжига на светофоре у меня заморгали ОДНОВРЕМЕННО обе лампы - давления и перегева, чуть добавил газу и все прошло. С тех пор так и лечил - поднимал холостые что бы лампа глаза не мозолила. Так было до недавних пор - лампы стали гореть все чаще и чаще...
В соседней теме описал решение - была элементарно пробита прокладка



После двух часов фигурной резки - проблема ушла -



Но похоже на тот момент .... момент был упущен.

Долгое время мне недавал покоя некий стук раздавашийся из двигателя, не громкий, не все его слышали, но меня он раздражал.. И вот на днях решили с товарищем сделать ЖЖ, почти сутки шли с крейсерской 100 км/ч, и вот в последние 100 км, двигатель стал издавать новые звуки - стук усилился на ходу. На холостых был такой же, так же появлялся при раскручивании двигателя до 3000 об/мин.

Не выдержала душа поэта иподстрикаемый товарищами я скинул и разобрал двигатель.

Как результат - изза месляннго голодания на втором ( переднем) цилиндре - начался усиленный износ, и в итоге срезало замки и провернуло шатунные вкладыши - люфт шатуна на коленвалу в сумме достигает 1 мм.

Позже, когда найду шнур для телефона выложу фотографии двигателя изнутри. Ничего сверхестественного там нет, все просто и без затей. Должен сказать что на сегодняшний день двигатель прошел 70 000 км, и если бы не эта история с вкладышем - без проблем прошел бы еще столько же - износа НЕТ ни на подшипниках, ни в коробке, ни на остальных вкладышах, то есть ресурс у него очень и очень приличный.
Для себя сделал вывод - за маслом надо очень внимательно следить, так как его в двигателе всего 1,7 литра, и в случае ухода - в первую очередь страдает шатунная шейка второго цилиндра, это подтверждается найденными коленвалами на ебее и на дружественных форумах.
Кстати, коленвал 1 в 1 подходит от Интрудера VS 800 и Suzuki M 50.
Ремонтных вкладышей не бывает! Так что есть три варианта решения проблемы:
1. контрактный коленвал (лучше брать от интрудера - чаще встречается и вдвое дешевле)
2. Проточка коленвала и изготовление индивидуальных вкладышей на заказ (идея сомнительна в том плане - что ввиду того что не существует ремонтных вкладышей - есть поверие что шейка обработана особоым способом, и после проточки мы сдираем защитный слой, шейка становится мягкой и долго не ходит).
3. Напыление шатунной шейки до доминального размера и установка родных вкладышей. (тут тоже есть свои подводные камни, неизвестно кто и как делает покрытие, многие боятся что оно слезет, хотя в основном так говорят те - кто даже близко с напылением дела не имел).

Естественно самым лучшым является первый способ, но он самый дорогой и самый долгий. Запчести придется ждать месяц из штатов, потом под колено подбирать вкладыши и ждать их еще месяц. Кстати если кому интересно - колено с шатунами весит 7,35 кг.

завтра унесу свой колевал с шатунами токарю что бы измерить ущерб, и тогда уже буду думать как поступить дальше.

сам себе ставлю диагноз - раскидал двигатель - головы в порядке, ГРМ в порядке, поршневая в порядке... а вот шатун переднего цилинда не в порядке - радиальный люфт почти миллиметр, причем когда за шатун дергаешь вверх вниз = все ровно, а вот грубо говоря с пол второго на пол восьмого...

в работе все было отлично, заводится, работает, но когда даешь газу - после 3000 оборотов - появлялся стук, хотя он меня интересовал уже давно, с таким стуком я прошел тысяч 15... но вчера сдавал ЖЖ, и топил почти сутки - усугубил.

аналогично, протирал ватными палочками, или вэдешкой залил.

передняя часть поднимается элементарно - заваливаем мот на боковую подножку и что нибудь подсовываем под двигатель - или просто упереть брусок или лучше пенек в дуплекс и наехать на него - мот сам поднимется - протолкаешь дальше - поднимется задняя часть.

на фото разрыв прокладки и как следствие - нарушение герметчности маслоканала после насоса и падение давления